倘若真有一个过目不忘的地方，那一定是龙潭古镇了。

　　无须说有多古多老，原汁原味的青石板街，足以让人记得住乡愁；也无须说有多少亭台楼阁，融合商业元素的土家族苗族民居，足以让人忆起儿时的味道。如果再缀以女人们围着水井洗菜、捣衣，男人们蹲在街边品茶、下棋的场景；再配上小孩们在街巷中开心吆喊、嬉戏打闹的画面。这样的龙潭，我看了一眼后，就存在大脑的硬盘里，再也挥之不去了。

　　在湖南去重庆的必经之路上，龙潭古镇已等待上千年了。左手的山脉如巨龙奔腾，肥沃的土壤滋养着龙潭永焕蓬勃的生机；右手的悬崖似长城逶迤，高耸的危岩磨炼出龙潭始终坚韧的意志。那条被怪石嶙峋夹住的湄苏河，安然地穿镇而过，没有一点急于挣脱的样子，因为它知道，再走几十里许，就可以并入浩荡不羁的酉水，充分享受片刻的宁静又何乐而不为呢。

　　进龙潭古镇有多条路可选。向来喜欢怎样方便怎样走的我，这次竟然老老实实地穿过拥挤的小巷，正正经经地从大门进去。大门开在一栋三间大木房的正中那间，有点像寺院的山门，不同的是前后贯通、没门没板、无遮无拦。青瓦、木柱、黑板壁构造的大门，显示出与众不同的民间特色，一下子拉近了我与它的距离。

　　以青灰打底，以木石构图的龙潭古镇，质朴得让我怦然心动。这里，没有大师的手笔，散发的那种匠心独运的气息；没有刻意的穿戴，复制的那种忸怩作态的古意；也没有浓重的涂抹，描画的那种浓妆艳抹的色彩。哪块木板烂了，就换掉哪一块木板；哪根柱头松了，就扎紧哪一根柱头。简单的修修补补，在岁月的锈蚀后，古镇的容颜早已沧海桑田，且稍许有点零乱；但是，生命的印迹愈加清晰，生活的本真愈加鲜活。

　　青石板依旧不理会时光的更替，匍匐在每条大街小巷中，一声不吱地承受着无数的脚板，将它踩踏得滚光溜滑。不仅如此，它还镶嵌一口口水井，搭建一座座拱桥，修筑一段段围墙，铺设一座座院落。人走到哪里，它就跟到哪里，始终尽职尽责地阻断人与泥土的接触。这里的每一块青石板都有自己唯一的位置，就是在拐弯抹角或上下台阶处，也不允许存在一毫偏差。显然，这是精心计算过的。而这么用心计算每块板青石板大小宽窄的人，除了龙潭人，还能有谁。当数以万计的青石板各就各位、严丝合缝地迎向我的时候，我那片努力保持宁静的心海，亦情不自禁地泛滥起来。

　　大木头、大板子，撑起大户人家的深宅大院。小木头、小板子，树起了平民百姓的居家小屋。以木材为主角营建的龙潭古镇，硬是让时光倒退了好几百年，还依然风采不减。若不是穿着时尚的美女不时从眼前晃过，我还以为踱步在清朝年间的街巷里。建于清代的“王家大院”，通过高大柱子的精心排列，长梁短卦的繁复串连，构造出重重叠叠的院落，空阔宽敞的厅堂，与皇城宫殿相比毫不逊色。而短木相接的“回”形门窗，精巧对称的吊脚厢房，接天通地的四合天窗，融进了民族民间的建筑精华，让我大开眼界，叹为观止。不过，寻常人家的木房子，顶碰顶、脚抵脚，大红灯笼高高挂，一栋接一栋如长龙盘卧在街巷两边，人间烟火的味道，更是让我徘徊其中，流连忘返。

　　踩着石板街，观看木房子。拐一个弯，飞檐翘角的封火墙突然立在眼前，挡住了视线；转一个向，陡峭似崖的护院墙迎面扑来，横住了去路。跋山涉水、千里而来的徽式建筑，不知道遵守秩序，一瞅有空就插进木房子中间；漂洋过海、万里而至的天主教堂，费尽力气才挤开木房子，找到立足之地；从远古赶来的禹王宫，尽管雕梁画栋到无以复加的地步，还是难以掩盖皴裂成地图线条一般的青石地板带来的苍老；沾点皇亲国戚的万寿宫，好像从紫禁城中搬来了半座皇宫似的华丽富贵，但年年青绿的草木始终等不到乾隆皇帝的临幸，只好无奈地在春风中老去。与神话有关的龙王庙，与书生有关的文昌宫，与始祖有关的轩辕宫，与大海有关的天后宫等，虽然座座精雕细刻、高大气派，但均不是岁月的对手，那些脱灰掉皮的墙壁，水泡虫咬的梁柱，长草生苔的顶子，把曾经的大好时光，甩得远远的，让我有点不知所措。

　　因有众多的宫墙插入其中，木房子虽然难以保持队形，但仍然努力向前延伸。遇到宫墙阻断，它们跳过去又继续往前走。凭着数量上的优势，它们把龙潭古镇的街巷划分得有条不紊。木料、泥瓦、砖头、岩石简单混搭的木房子，依我看不用木匠也造得出来；不过，家家户户开起大门做起生意的架势，让我一时想不起有哪个地方有那么多做生意的人家。

　　既然有那么多做生意的人家，龙潭就不是一个普普通通的地方，一定有着与众不同之处，否则，聚不起那么多浓重的商味。

　　龙潭这个地方的确与众不同。古镇拦腰横切的这条峡谷，是古时由湘入川的唯一大通道，是土家族苗族聚集区。东来西往的旅客到此停步歇脚，湘川商贾大多在此交割生意。清雍正十三年，历经大火迁至湄苏河畔重建的龙潭镇，一时间人如潮涌，货如山堆，商业兴盛，独领川东风骚二百余年。由龙潭镇发往各地的货物被人们称为“龙潭货”，“龙潭货”货真价实，名气远扬，相当于现今红遍大江南北的一些著名品牌一样，深受各地消费者的青睐。

　　独到的地理位置，招来了五湖四海的客商云集龙潭，五湖四海的客商教会那些拿了几千年锄头的土家族苗族人打算盘。做生意嘛，无非图的是财源广进、和气生财。不管你来自天南地北，还是漂洋过海；也不管你信道信佛，还是信鬼信神，只要你看得起龙潭，住也好，玩也好，开门面也好，修馆建庙也好，龙潭镇一概拱手相迎。于是，一座以土家族苗族木房吊脚楼打底，嵌入不同地域、不同门类建筑而组成的龙潭镇，和睦相处在峡谷深处，打开了龙潭的眼界，敞开了龙潭的胸襟，丰富了龙潭的情怀，生动了龙潭的一个个平凡的日子。从此，龙潭不再是一个过路打尖和讨口水喝的边村远镇，多元文化已把它浸染得五颜六色、馥郁浓香。

　　龙潭!龙潭!潜龙深潭是也。据说，伏龙山下生有两个状如“龙眼”的氽水洞积水成潭，镇子犹如“龙鼻”从“龙眼”之间穿过而得名。为此，我把镇里镇外仔细搜了一遍，既没找到“龙眼”在哪里，又看不出“龙鼻”的样子。倒有多口水井忽左忽右傍在一条忽隐忽现的小溪边。不知因何讲究，龙潭人把水井造成舂碓形、四方形、圆筒形、八卦形、壁橱形等不同的形状，有的井边围着石栅石栏，有的井边镶着石刻石雕。如此用心造井，我找不到哪个地方能与之相比。

　　水井，自古以来是女人的最爱，龙潭的女人也不能例外。尚未踏入镇里，“梆梆”的响声远远传来，还不时夹着欢声笑语。走近一看，原是女人们围着井沿一边捣衣、洗菜，一边热聊家长里短，可能是话题太对味了，她们的笑声一浪高过一浪。这些女人，大多时间，各忙各的，有好多的话题憋在心里早盼着有人倾吐。现在，好不容易聚在井边，怎能浪费这么宝贵的机会呢。时间在流水中不知不觉溜走了，衣服也洗完了，菜也洗净了，她们的话还没摆完，只好恋恋不舍地互打招呼，各回各的家。几千年来，人们对水井的关注，大多止于它的饮用和洗涤功能，而对于女人们来说，它还有这般妙用。走寻龙潭，虽然没见潜龙深潭，但一口口水井足以让我说不出遗憾。

　　喝龙潭井水，育龙潭英豪。这里诞生的杰出人物中，有国民党元老、孙中山大总统府秘书王勃山，老一辈无产阶级革命家、中国工人运动著名领袖赵世炎，老一辈无产阶级教育家赵君陶等，他们是龙潭永远的骄傲。

　　喝龙潭井水，养民族浩气。国民党陆军第二军103师师长何绍周题写的“唯我将士，民族之光，牺牲热血，固我金汤，勒石纪勋，百世勿忘”的碑刻，至今深嵌在“抗战建国阵亡将士纪念碑”上，自1939年以来，矗立在龙潭镇中，见证了中华儿女不屈的脊梁。

　　有可能被清甜的井水吸引了，也有可能被井边的女人迷住了。过路客们越聚越多，龙潭镇里不仅留有普罗大众的脚印，还留有很多名人名家的笔迹。著名作家丁玲行云流水描写过古香古色的龙潭中学，文学大师沈从文绘声绘色记述过龙潭“女匪首”王幺妹的故事。“酉阳孤塔隐山岚，巨石撑天未可探，闻道鲤鱼多尺半，把竿何日钓龙潭。”抗战期间，曾在龙潭小住的著名戏剧作家田汉，离开龙潭时，写下了这首诗，他期待着抗战早日胜利，再回龙潭把竿钓鲤鱼。

　　匆匆离去的田汉，不知回没回过龙潭把竿垂钓。现在，我踱步龙潭古镇，安逸地来来回回，悠闲地东张西望，足足过了一把把竿钓龙潭的瘾，比起历尽千辛万苦的先贤们，实在是幸运和幸福了。